Ingredientes K-Beauty

Aceite emoliente y sin fragancia (técnicamente, una cera poliinsaturada) extraído de las semillas de un arbusto perenne. Se ha demostrado que el aceite de jojoba potencia las propiedades restauradoras de la piel. Este aceite vegetal, que es una fuente rica de numerosos ácidos grasos, también puede aportar beneficios calmantes tópicos para la piel. Su textura es similar al aceite (sebo) que produce la piel humana, otro motivo por el que es un ingrediente excelente para la piel seca y potencialmente problemático para aquellas con piel grasa propensa a poros obstruidos y brotes de acné. Cabe destacar que la cera de jojoba se considera un mayor problema para la piel con tendencia a brotes que el aceite de jojoba. El aceite de jojoba tiene la particularidad de ser más ligero y menos graso que muchos otros aceites, especialmente los muy saturados como el de coco. El aceite de jojoba es también uno de los aceites vegetales más estables que se utilizan actualmente.

La ceramida NP es uno de los varios tipos de ceramidas que se encuentran de forma natural en la piel. Desempeña un papel fundamental como componente principal de las capas externas de la piel (la piel sana suele estar compuesta por un 50% de ceramidas, muchas de las cuales son de la variedad NP). La "N" hace referencia al tipo de ácido graso normal correlacionado con este ingrediente y la "P" a su base de fitoesfingosina. Las ceramidas utilizadas en el cuidado de la piel pueden crearse sintéticamente u obtenerse de forma natural de las plantas. La investigación demuestra que los productos para el cuidado de la piel que contienen ceramida NP pueden ayudar a mejorar el aspecto y la sensación de la piel seca o deshidratada gracias a sus propiedades de retención de agua. También se ha demostrado que la ceramida NP refuerza la fuerza de la barrera cutánea para resistir mejor los factores de estrés externos. En general, contribuye a una piel flexible, resistente e hidratada. La evaluación de 2020 del Panel de Expertos de Cosmetic Ingredient Review concluyó que los ingredientes de ceramida son seguros en cosméticos según las prácticas de uso actuales. Sus datos de la encuesta analizaron productos de cuidado personal que contenían concentraciones de hasta 0,00005-0,2% de ceramida NP.

El escualeno es un aceite que se obtiene del hígado de tiburón o de plantas (normalmente del olivo). Actúa como emoliente, favoreciendo la hidratación y suavizando la piel. Su derivado, el escualano, es un componente natural de la piel y un buen emoliente que posee propiedades antioxidantes.

La manteca de karité es un ingrediente cosmético emoliente que puede mejorar la hidratación, suavizar la piel y ayudar a mejorar los signos visibles del envejecimiento. También aparece a menudo bajo su antiguo nombre latino de *Butyrospermum parkii* y su nombre latino actual, *Vitellaria paradoxa*. Este lípido vegetal, extraído del árbol de karité, se utiliza como emoliente en cosméticos y posee propiedades suavizantes para la piel seca. La manteca de karité no solo tiene una textura rica; también es una rica fuente de antioxidantes, incluyendo quercetina, galato de epicatequina, galocatequina y epigalocatequina, así como ácidos grasos restauradores de la piel (esteárico y linoleico). Es un ingrediente excelente para encontrar en productos formulados para mejorar la piel seca.

El ácido azelaico es conocido por su capacidad para reducir la piel enrojecida y los granos. Está respaldado por la investigación por disminuir significativamente las imperfecciones, al mismo tiempo que ayuda a atenuar la apariencia de las marcas post-imperfecciones y otras decoloraciones. Es un tipo de ácido conocido como ácido dicarboxílico, derivado de cereales, que ofrece propiedades exfoliantes suaves para ayudar a desobstruir los poros y refinar la textura de la piel. El ácido azelaico es también un antioxidante. Aunque el ácido azelaico puede derivarse de cereales como la cebada, el trigo y el centeno, su forma sintetizada en laboratorio es la que se utiliza normalmente en los productos para el cuidado de la piel debido a su estabilidad y eficacia. Este es un claro ejemplo en el que la versión sintética supera a la natural. El ácido azelaico está disponible en concentraciones del 10% o menos. En 2012, el Panel de Expertos de la Revisión de Ingredientes Cosméticos concluyó que el ácido azelaico era un ingrediente seguro para el cuidado de la piel.

Subproducto del proceso de fermentación del arroz malteado para la fabricación de sake (vino de arroz japonés). Investigaciones in vitro e in vivo y estudios en animales han demostrado que el ácido kójico es eficaz para iluminar y unificar el tono desigual de la piel. El ácido kójico se utiliza habitualmente en concentraciones entre el 0,1 y el 2,0%, pero se ha empleado en algunos productos hasta el 4,0%. En 2010, el Panel de Expertos de la Revisión de Ingredientes Cosméticos concluyó que el ácido kójico es seguro para su uso en productos cosméticos hasta una concentración del 1%. Funciona como un iluminador de la piel al inhibir la formación de melanina mediante la inhibición de la enzima tirosinasa. La desventaja del ácido kójico es que es un ingrediente inestable en formulaciones cosméticas. Al exponerse al aire o a la luz solar, se vuelve marrón y pierde su eficacia. Muchas empresas cosméticas utilizan el dipalmitato kójico como alternativa porque es más estable en las formulaciones. Sin embargo, no hay investigaciones que demuestren que el dipalmitato kójico sea tan eficaz como el ácido kójico, aunque es un buen antioxidante.

El ácido tranexámico es un aminoácido sintético derivado de la lisina. Aplicado tópicamente, actúa interrumpiendo al menos dos vías en la piel que, si no se controlan, pueden provocar discromías (por ejemplo, manchas oscuras, parches marrones/grisáceos). Es incluso adecuado para pieles con tendencia al melasma. El ácido tranexámico también parece actuar en las capas superficiales de la piel para hacerla menos susceptible a la exposición a la luz UV, lo que en última instancia ayuda a la piel a mantener su aspecto juvenil (aunque, por supuesto, la protección solar sigue siendo necesaria para una protección adecuada). Investigaciones doble ciego y comparativas han demostrado que el ácido tranexámico tópico en concentraciones entre el 2 y el 5% rivaliza con los resultados de las concentraciones de hidroquinona de venta libre, considerada durante mucho tiempo el estándar de oro para atenuar las discromías cutáneas. Los estudios comparativos también indican que el ácido tranexámico tiene una mayor tolerabilidad que la hidroquinona. Los estudios demuestran que la aplicación constante de ácido tranexámico es segura, y con concentraciones tópicas entre el 2 y el 5%, los resultados suelen aparecer después de dos o tres meses de uso continuado. Las investigaciones también muestran que el ácido tranexámico puede ayudar a reducir ciertos tipos de rojeces inducidas por la sensibilidad en la piel. Nota: Dado que el ácido tranexámico es un ingrediente hidrosoluble, funciona mejor en productos para el cuidado de la piel con ingredientes liposolubles (como el tocoferol o los aceites vegetales) diseñados para mejorar su penetración en la piel. Un nuevo derivado del ácido tranexámico, conocido como cetil tranexamato mesilato, también se muestra prometedor para reducir las manchas oscuras y las rojeces. Sin embargo, se necesita más investigación antes de que pueda evaluarse tan a fondo como el ácido tranexámico. Cabe mencionar que el ácido tranexámico a veces se prescribe para uso oral en dosis bajas para controlar los signos del melasma.

La arbutina es un antioxidante que puede derivarse de plantas (la más común es la gayuba) o fabricarse en un laboratorio. La forma derivada de plantas se conoce como beta-arbutina y las formas sintéticas son alfa-arbutina y desoxiarbutina. Cada una está respaldada por investigación para abordar problemas de hiperpigmentación (es decir, atenuar manchas oscuras y otras decoloraciones), así como para mejorar la luminosidad general de la piel. El principal beneficio de la arbutina proviene del hecho de que se descompone naturalmente en hidroquinona (conocida por inhibir el exceso de melanina). Esto le permite unificar el tono de la piel y minimizar las manchas irregulares o desiguales causadas por factores como la exposición solar sin protección. Estudios han demostrado que los derivados sintéticos alfa-arbutina y desoxiarbutina son más efectivos en este sentido que la forma natural pura de beta-arbutina, debido a su mejor estabilidad, mayor eficacia y la ausencia de riesgo de sensibilidad al exponerse a las células de la piel humana. Como materia prima, la arbutina se presenta en forma de polvo, con una apariencia incolora o ligeramente amarillenta. El Comité Científico de Seguridad del Consumidor reconoce una concentración de hasta el 2% de alfa-arbutina y del 7% de beta-arbutina como segura en productos para el cuidado facial.

El ácido ascórbico —también conocido como ácido L-ascórbico— es la forma de vitamina C más investigada en lo que respecta a la piel, y de hecho, es el antioxidante natural más abundante en nuestra piel. Concentraciones entre el 5 y el 20% pueden mejorar la apariencia de numerosos signos de envejecimiento, incluyendo discromías (o manchas), arrugas y la pérdida de firmeza debida al daño solar. Concentraciones más bajas, como las que se encuentran entre el 0,3 y el 2%, también ofrecen beneficios, como la mejora del tono desigual de la piel, las líneas de expresión y el aumento del suministro de antioxidantes de la piel. El ácido ascórbico es también un potente aliado cuando se mezcla con otros antioxidantes, especialmente la vitamina E, y es particularmente excelente para unificar el tono de la piel cuando se usa solo en concentraciones más altas, como el 15%, el 20% o superiores. Las vitaminas C y E trabajan juntas para mantenerse mutuamente estabilizadas y poder ejercer sus beneficios en la piel durante más tiempo. Para ser más eficaz en concentraciones más altas, el pH de cualquier fórmula de vitamina C de base acuosa debe ser de 3,5 o inferior. Esto ayuda a mejorar la estabilidad y la permeabilidad del ácido ascórbico, permitiéndole hacer más que simplemente actuar como un antioxidante. El ácido ascórbico es un antioxidante particularmente vulnerable cuando se expone a la luz UV y al aire, por lo que debe envasarse para protegerlo de estos elementos durante el uso rutinario. Si no, su eficacia disminuirá gradualmente hasta el punto de no funcionar en absoluto. Esto se manifestará como una decoloración por oxidación que hace que el producto adquiera un color cobrizo a amarronado. Por esta razón, evita cualquier producto de vitamina C (ácido ascórbico) envasado en tarros tradicionales de boca ancha o botellas transparentes. Los envases tipo dispensador con gotero también deberían tener capacidades restrictivas de aire para mejorar la estabilidad. Y para una máxima potencia, es mejor usar un tratamiento de vitamina C de base acuosa en los 3 meses siguientes a su apertura. Con un uso diario, la mayoría de las personas descubrirán que terminan su producto de vitamina C en un par de meses. Considerado seguro para su uso en cosmética, el ácido ascórbico también se puede usar sin problema con retinol y niacinamida sin que ninguno de estos ingredientes provoque que el otro se degrade o pierda eficacia más allá de lo que ocurriría normalmente debido a la exposición al aire y la luz, razón por la cual ingredientes como estos deben aplicarse rutinariamente.

Componente del tejido cutáneo. Las variaciones sintéticas se utilizan en productos para el cuidado de la piel como un ingrediente superior para la restauración cutánea. El ácido hialurónico tiene capacidades restauradoras y puede aumentar el contenido de humedad de la piel, calmarla y protegerla contra la pérdida de hidratación. Es capaz de retener hasta 1.000 veces su peso en agua, lo que lo convierte en un hidratante óptimo para todo tipo de pieles. Además de su función como ingrediente superior para restaurar la piel, el ácido hialurónico también proporciona una defensa antioxidante contra las agresiones ambientales. Consumido por vía oral mediante suplementos, el ácido hialurónico (tanto de bajo como de alto peso molecular) puede mejorar la capacidad de la piel para mantenerse hidratada, disminuir visiblemente la profundidad de las arrugas y la rugosidad superficial, y ayudar a reforzar la barrera protectora de la piel.

La betaína es un ingrediente humectante (que ayuda a optimizar la hidratación) que puede ser de origen vegetal o sintético. También se encuentra de forma natural en la piel y el cuerpo. Es conocida como un osmolito, un ingrediente que ayuda a la piel a adaptarse a las pérdidas y ganancias de humedad, actuando esencialmente para equilibrar la hidratación cutánea. La betaína a menudo se incluye en formulaciones limpiadoras debido a su naturaleza suave y calmante, que ayuda a contrarrestar los posibles efectos irritantes de los detergentes. También se utiliza como ingrediente acondicionador para el cabello. Investigaciones más recientes indican que la betaína muestra potencial como ingrediente tópico para corregir visiblemente el tono desigual de la piel. Se necesitan más estudios para confirmar este efecto, pero hasta ahora, los resultados parecen prometedores. La Revisión de Ingredientes Cosméticos de 2018 sobre la betaína concluyó que este ingrediente es seguro. Su informe examinó productos de cuidado personal que contenían concentraciones de hasta el 8,7%.

La glicerina, también conocida como glicerol o glicerina, es un humectante presente en todos los lípidos naturales (grasas), ya sean de origen animal o vegetal. Se puede obtener de sustancias naturales mediante la hidrólisis de grasas y la fermentación de azúcares; también puede fabricarse sintéticamente, lo cual suele ser el caso en los productos de cuidado de la piel actuales, ya que así se consigue una glicerina altamente purificada. La glicerina es un ingrediente que repone y restaura la piel, lo que significa que es una sustancia que se encuentra de forma natural en ella, ayudando a establecer su equilibrio e hidratación normales. Es una de las muchas sustancias de la piel que contribuyen a mantener un aspecto y tacto saludables, protegiéndola de la sequedad y trabajando para mantener su nivel de hidratación. Esencialmente, la glicerina es una experta en hidratación y funciona mejor cuando se combina con otros ingredientes reparadores y emolientes. Algunas personas se preguntan si el uso de productos con glicerina extrae demasiada agua de la piel cuando no hay suficiente humedad en el aire. Esto puede ocurrir con glicerina pura (es decir, a una concentración del 100% – una cantidad que nunca se utiliza en productos para el cuidado de la piel). Cualquier humectante (incluida la glicerina) utilizado en forma pura puede aumentar la pérdida de agua al atraerla de las capas más profundas de la piel hacia las capas superficiales cuando el clima es demasiado árido (baja humedad). Por esta razón, la glicerina y los humectantes se utilizan típicamente en concentraciones del 5% o menos y siempre combinados con otros ingredientes para suavizar la piel. De hecho, la glicerina combinada con otros emolientes y/o aceites es un pilar fundamental de la mayoría de las cremas hidratantes. Sin embargo, cantidades del 10% o superiores pueden utilizarse en circunstancias clínicas para la curación de la piel.

El propanediol (también conocido como 1,3-propanediol) es un glicol que puede mejorar la absorción de ingredientes (como el ácido salicílico) para potenciar su eficacia. Además, ofrece propiedades hidratantes que pueden dar como resultado un acabado suave y jugoso a medida que la fórmula se asienta. El propanediol se considera un ingrediente seguro y bien tolerado, que no suele causar sensibilidad. El propanediol es un ingrediente versátil con propiedades adicionales que lo convierten en una elección preferente en productos para el cuidado de la piel, incluyendo su capacidad para potenciar la eficacia de un sistema conservante dentro de una fórmula. También puede servir como disolvente en una mezcla de ingredientes. El propanediol se puede obtener de forma natural a partir del maíz o sintetizarse. Es un líquido incoloro a amarillo pálido, viscoso (ligeramente pegajoso) y es químicamente similar al 1,2-propanediol (propilenglicol). En junio de 2018, el Comité de Revisión de Ingredientes Cosméticos (CIRB) reevaluó el uso del propanediol en productos de cuidado personal y concluyó que es seguro. Para productos sin aclarado, se registró en concentraciones de hasta el 39,9% (para un desodorante); los productos para el cuidado de la piel generalmente contienen cantidades inferiores a esa.

La urea es un humectante de larga trayectoria que forma parte del factor de hidratación natural de la piel (FHN), un grupo de sustancias que aseguran el equilibrio de hidratación en la piel. Su uso tópico puede desempeñar un papel importante a la hora de reforzar la barrera cutánea y reducir varios desencadenantes de la piel seca. Aunque también es un componente de la orina, en cosmética se utilizan versiones sintéticas. En concentraciones entre el 3 y el 5%, la urea posee propiedades beneficiosas de retención de agua, demostradas para hidratar y suavizar la piel. Concentraciones del 10% o más tienen propiedades exfoliantes de suaves a significativas, demostradas para reducir la piel seca y escamosa y ayudar a prevenir la pérdida de agua. Concentraciones más elevadas (como el 40%) de urea pueden causar sensibilidad, aunque estas cantidades tan elevadas también pueden exfoliar la piel en profundidad y también se ha demostrado que reducen notablemente la sequedad severa y la textura áspera y engrosada. Concentraciones más elevadas de urea a veces se combinan con ácido salicílico en productos destinados a uso localizado en pies con callosidades. La urea puede mejorar la absorción de otros ingredientes cosméticos, como los retinoides. También puede influir en el pH de las soluciones acuosas, por lo que a veces se utiliza para ayudar a estabilizar el rango de pH ideal de una fórmula. Cabe señalar que las altas concentraciones de urea no son las más agradables estéticamente, pudiendo ser difíciles de extender y dejando un acabado notablemente pegajoso, por no mencionar un olor desagradable, similar al amoníaco. Por otro lado, es probable que el olor no sea un gran problema si lo aplicas en las extremidades inferiores en lugar de en la cara o el cuello. Su larga historia de uso en dermatología y las revisiones científicas a lo largo de los años han demostrado consistentemente que la urea es segura y generalmente bien tolerada cuando se utiliza en el cuidado de la piel.

BHA son las siglas de ácido beta hidroxi, más comúnmente conocido como ácido salicílico. El ácido salicílico (también llamado ácido beta hidroxi o BHA) es un ingrediente desmolítico, lo que significa que es capaz de exfoliar disolviendo los enlaces que mantienen unidas las células muertas a la superficie de la piel. Dado que el ácido salicílico es soluble en aceite, también tiene la capacidad de penetrar en el interior del poro y exfoliarlo. Esto lo hace especialmente eficaz para reducir los brotes, incluyendo los puntos negros y los puntos blancos. El ácido salicílico está reconocido como un ingrediente exfoliante tópico por la Unión Europea / Reino Unido. Aunque el ácido salicílico es más conocido por su capacidad para tratar los problemas de la piel con tendencia acneica, ofrece muchas propiedades adicionales de las que cualquier tipo de piel puede beneficiarse. Sin ir más lejos, al exfoliar la acumulación de piel muerta en la superficie, también ayuda a revertir la apariencia de un tono de piel apagado y desigual, así como otros signos visibles de envejecimiento de la piel. A diferencia de los exfoliantes físicos (como un exfoliante facial abrasivo), el ácido salicílico ofrece propiedades hidratantes que mejoran el resultado de una piel suave y tersa. Otra ventaja única es la capacidad del ácido salicílico para calmar suavemente la piel irritada gracias a sus propiedades calmantes inherentes. El ácido salicílico funciona de forma más eficaz como tratamiento sin aclarado, idealmente dentro de un rango de pH entre 3 y 4. Los limpiadores con ácido salicílico que se aclaran suelen tener un pH más alto, lo que probablemente no ofrecerá un gran beneficio exfoliante. Sin mencionar que el tiempo de contacto con la piel es muy breve, pero el ácido salicílico al menos puede ofrecer beneficios calmantes para la piel en esta forma y puede incluirse en cantidades tan bajas como el 0,5% para lograr este beneficio. Los estudios demuestran que se recomienda utilizar ácido salicílico en una concentración del 1-2% para una exfoliación regular dentro de una rutina de cuidado de la piel. Se ha comprobado que el ácido salicílico es seguro para todos los tonos de piel y etnias.

Acrónimo de alfa hidroxiácido. Los AHA se obtienen de forma natural de diversas fuentes vegetales y de la leche, pero el 99% de los AHA utilizados en cosmética se derivan sintéticamente. En concentraciones bajas (inferiores al 3%), los AHA actúan como agentes humectantes. En concentraciones superiores al 4% y en una base con un pH ácido de 3 a 4, estos ingredientes pueden exfoliar al descomponer la sustancia que une las células muertas de la piel. Los AHA más eficaces y mejor investigados son el ácido glicólico y el ácido láctico. El ácido málico, el ácido cítrico y el ácido tartárico también pueden ser eficaces. Los AHA pueden sensibilizar las membranas mucosas. Sin embargo, los AHA se han utilizado ampliamente para mejorar los signos del envejecimiento, la piel seca y el tono de piel desigual, todo lo cual contribuye a una piel de aspecto más joven. Existe una gran cantidad de investigación que describe en profundidad cómo el proceso de envejecimiento afecta a la piel y que demuestra que muchos de los cambios no deseados pueden mejorarse mediante la aplicación tópica de AHA, incluidos los ácidos glicólico y láctico. El uso de AHA puede provocar una mayor sensibilidad al sol, aunque el uso diario de protector solar elimina este riesgo. *Nota:* Los AHA ofrecen poco beneficio cuando se añaden a productos que se aclaran, ya que su contacto con la piel es demasiado breve para que funcionen como exfoliantes o se absorban en la piel.

La gluconolactona es un tipo de ácido polihidroxi, o PHA. Se cree que los PHA son tan efectivos como los AHA, pero menos sensibilizantes. La gluconolactona es química y funcionalmente similar a los AHA (como el ácido glicólico). La diferencia significativa entre este y los AHA es que la gluconolactona tiene una estructura molecular más grande, lo que limita su capacidad para penetrar la piel, traduciéndose en un menor potencial de efectos secundarios sensibilizantes. Supuestamente, esta menor absorción en la piel no mermaría su eficacia. ¿Significa eso que la gluconolactona es mejor para tu piel que los AHA en forma de ácido glicólico o ácido láctico? Según una ponencia publicada en internet por el Dr. Mark G. Rubin, dermatólogo colegiado y profesor clínico asistente de dermatología en la Universidad de California, San Diego, la investigación sobre la gluconolactona demostró solo una "disminución del 6% en la penetración dérmica" en comparación con el ácido glicólico, lo cual "no es una mejora drástica". La gluconolactona puede ser ligeramente menos sensibilizante para algunos tipos de piel, pero no es la panacea para la exfoliación que algunas empresas de cosméticos han estado ensalzando. Los ácidos polihidroxi también pueden actuar como antioxidantes y podrían promover cierta mejora en la fortaleza de la superficie de la piel.

La alantoína es un subproducto del ácido úrico que se puede extraer de la urea y es el resultado de procesos metabólicos que ocurren en la mayoría de los organismos, entre ellos animales (incluidos los humanos) y bacterias. También se puede extraer de la consuelda (de sus raíces y hojas) y ha demostrado ser segura y eficaz porque no contiene los compuestos alcaloides potencialmente irritantes que se encuentran en la planta de consuelda. Aunque la alantoína de origen natural es segura, el tipo de alantoína utilizado en productos para el cuidado de la piel se produce generalmente de forma sintética, ya que esto garantiza la ausencia de impurezas sin sacrificar nada de su eficacia. Sirve como un agente calmante eficaz y tiene propiedades hidratantes, lo que le otorga valor, especialmente en productos diseñados para tratar pieles sensibles o comprometidas. También puede ayudar a mitigar la respuesta de la piel a ingredientes activos más potentes y a menudo se incluye en las fórmulas para ayudar a amortiguar cualquier posible efecto adverso. En cosmética, se utiliza en concentraciones de hasta el 2%, pero en entornos clínicos se puede usar en mayores cantidades, donde la investigación ha demostrado que puede tener un impacto en la curación. En Estados Unidos, está aprobada por la FDA como protector cutáneo de venta libre (OTC) en concentraciones del 0,5 al 2%.

El Bisabolol es un agente calmante para la piel muy conocido. Se presenta en dos formas estructurales diferentes: el alfa-bisabolol, derivado de la manzanilla y otras plantas (aunque también puede ser creado en laboratorio), y el beta-bisabolol, que se encuentra en el algodón y el maíz. La forma alfa es la que se utiliza en los productos para el cuidado de la piel. El Bisabolol se encuentra comúnmente en muchos productos de cuidado personal, incluyendo hidratantes, limpiadores y sérums. A menudo desempeña un papel bioactivo calmante para la piel gracias a sus propiedades antiinflamatorias y aparece en muchos productos diseñados para pieles sensibles. Más allá de sus propiedades calmantes, la investigación indica que el bisabolol puede ofrecer cierta capacidad para atenuar manchas. El aroma naturalmente dulce y ligeramente floral del bisabolol significa que a veces se utiliza en mayores cantidades para aportar fragancia a una fórmula. Sin embargo, en menores cantidades apenas aporta aroma, si es que lo hace, y sus compuestos calmantes superan fácilmente cualquier riesgo de irritación. Dado que el bisabolol suele derivarse de la manzanilla, y la manzanilla es miembro de la familia de la ambrosía, puede ser mejor evitarlo si tienes una alergia confirmada a la ambrosía. Como materia prima, el bisabolol es un líquido aceitoso, incoloro a amarillo claro. En 2017, el consejo Cosmetic Ingredient Review (CIR) concluyó que el bisabolol es seguro cuando se utiliza hasta una concentración del 1% en formulaciones sin aclarado.

Extracto derivado de la planta comúnmente conocida como caléndula o *Calendula officinalis*. Existe poca investigación que demuestre que tenga algún efecto en la piel, aunque puede tener propiedades calmantes y antioxidantes. Si tienes sensibilidad a la ambrosía (o plantas similares), no se recomienda la aplicación tópica de caléndula.

La _Centella asiática_ es una hierba perenne que crece principalmente en Asia y puede aparecer en las etiquetas como ácido asiático, hidrocotilo o gotu kola. Durante años, ha tenido usos tanto culinarios como medicinales, pero al igual que muchos extractos de plantas tradicionales, está ganando popularidad como ingrediente para el cuidado de la piel. La _Centella asiática_ ganó popularidad por primera vez en Corea del Sur, donde es el ingrediente estrella en las cremas hidratantes conocidas como “cremas cica”. “Cica” es un acortamiento del término Centella asiática, y estas cremas son bien conocidas por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias. Tiene múltiples beneficios para la piel gracias a sus compuestos activos, incluyendo el madecasósido, que actúa como antioxidante. La _Centella asiática_ en sí misma también ha demostrado tener potentes propiedades antioxidantes y ser una fuente rica de aminoácidos, y hay investigaciones adicionales que muestran que es un buen ingrediente hidratante para calmar la piel irritada o comprometida. Concentraciones del 5% muestran una mejora notable en el contenido de humedad de la piel, aunque cantidades menores también tienen valor para la piel, incluyendo beneficios calmantes y antioxidantes. Por ejemplo, cantidades entre el 0,2 y el 0,5% ayudan a mantener la hidratación y a mejorar la barrera cutánea al fomentar la ceramida NS, una de las “sustancias de mortero” que mantienen la superficie de la piel suave e intacta.

El extracto de _Houttuynia Cordata_ se obtiene de una planta frondosa originaria del Sudeste Asiático. Utilizado durante generaciones en la medicina tradicional de la zona, la investigación indica que este extracto ofrece múltiples beneficios al aplicarse sobre la piel. Los estudios señalan que la _Houttuynia Cordata_ es una rica fuente de antioxidantes con potentes propiedades para combatir los radicales libres, lo que la convierte en un ingrediente antiedad valioso. Investigaciones recientes también apuntan a que un componente clave de la _Houttuynia Cordata_ – el hiperósido – podría tener la capacidad de proteger la piel del daño causado por los rayos UVB, aunque no ha sido aprobado para su uso específico con este fin. Las concentraciones de uso de la _Houttuynia Cordata_ en el cuidado de la piel oscilan entre el 1 y el 3% cuando se presenta como una mezcla líquida hidrosoluble.

El pantenol (a veces conocido como provitamina B5) es un humectante popular en los productos de cuidado personal debido a su capacidad para atraer y retener la humedad. Cuando se aplica tópicamente, se convierte en ácido pantoténico, una sustancia que se encuentra de forma natural en el cuerpo. Estudios demuestran que el pantenol al 1% aumenta rápidamente la hidratación de la piel, a la vez que disminuye la pérdida de agua transepidérmica (la cantidad de agua que se evapora a través de la piel). El resultado general es una mejora en la forma en que la piel se siente y se ve, incluyendo una apariencia más flexible. La investigación también muestra resultados prometedores en cuanto a la capacidad del pantenol para reducir el enrojecimiento de la piel inducido por la sensibilidad. Se ha informado que el pantenol aplicado tópicamente en cantidades entre el 1 y el 5% ayuda en la cicatrización y la reparación de la barrera cutánea. Es importante aclarar que, aunque el pantenol es el derivado alcohólico del ácido pantoténico, es una forma de alcohol completamente suave y no resecante, a diferencia del alcohol SD o desnaturalizado, que se sabe que son dañinos para la piel. El pantenol es hidrosoluble y "se lleva bien" con muchos tipos diferentes de ingredientes, lo que facilita su formulación en hidratantes, sérums, tónicos, etc. También es ampliamente utilizado en productos para el cuidado del cabello y se puede encontrar en productos de maquillaje, como polvos, máscara de pestañas y pintalabios. Como materia prima, se pueden incorporar dos formas de pantenol en las fórmulas de productos de cuidado personal: el D-pantenol es un aceite viscoso y el DL-pantenol se presenta en forma de polvo blanco y cristalino. Según la evaluación del Cosmetic Ingredient Review de 2018, la concentración más alta de pantenol reportada en un producto de cuidado personal fue del 5,3%, la cual fue considerada segura en su uso.

También conocido como Melaleuca, del nombre de su planta de origen australiana, la *Melaleuca alternifolia*. El aceite de árbol de té tiene propiedades calmantes para la piel y también es un antioxidante. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los aceites vegetales aromáticos, el aceite de árbol de té contiene componentes volátiles (como el linalool, el limoneno y el eucaliptol) que pueden ser sensibilizantes, especialmente si se aplica aceite de árbol de té 100% puro. Para mejorar problemas de la piel como los brotes de acné, se recomiendan concentraciones de aceite de árbol de té del 2,5% al 10%. No obstante, la cantidad presente en la mayoría de los productos de cuidado de la piel suele ser inferior al 1%, ya que cantidades superiores confieren un olor fuerte que muchas personas encuentran intolerable, por no mencionar que estas cantidades más elevadas aumentan el potencial del aceite de árbol de té para sensibilizar y enrojecer la piel. Se aconseja un uso y almacenamiento cuidadosos del aceite de árbol de té; como todos los aceites vegetales, debe protegerse de la exposición rutinaria a la luz y al aire. El potencial del aceite de árbol de té para sensibilizar la piel aumenta cuando se expone al aire porque la oxidación hace que los componentes volátiles sean más potentes.

El caolín es un mineral de arcilla natural, famoso en cosmética por sus propiedades absorbentes. Es especialmente popular en mascarillas faciales diseñadas para reducir la grasa superficial de la piel. Aunque sus propiedades absorbentes son útiles para quienes tienen piel grasa, puede resultar secante para otros tipos de piel (especialmente si se usa en cantidades muy elevadas). Para evitar este problema, algunos formuladores combinan el caolín con ingredientes hidratantes/calmantes que actúan para compensar parte de su capacidad de absorción, de modo que la piel se beneficie sin sentirse seca o tirante. Otras funciones cosméticas atribuidas al caolín incluyen las de agente antiaglomerante, agente de carga y opacificante. Dependiendo de cómo se suministre y con qué se formule, el caolín también puede funcionar como agente abrasivo. Como materia prima, el caolín es una arcilla blanca y suave compuesta predominantemente por caolinita, un silicato de aluminio hidratado. Según el Personal Care Council, “El caolín se extrae del granito caolinizado lavándolo con potentes mangueras de agua a presión. La corriente de arcilla se bombea luego a la planta de separación, donde se eliminan la arena y la mica. La arcilla purificada se filtra en húmedo y luego se seca. El polvo muy fino se forma mediante molienda.” El caolín purificado tiene un largo historial de uso seguro en cosmética. Como prueba adicional de su seguridad, el caolín ha sido generalmente reconocido como seguro (también conocido como estatus GRAS) por la FDA de EE. UU. como aditivo alimentario directo. Al caolín también se le conoce a veces como “Arcilla de China”.

El bakuchiol es un ingrediente natural antioxidante y antiedad que se encuentra en las semillas y hojas de la planta _Psoralea corylifolia_. Esta planta, también conocida como babchi, es originaria de la India y también se encuentra en China, así como en algunas partes de África. Investigaciones en curso, tanto in vitro (en placa de Petri) como in vivo (sobre la piel), han demostrado que el bakuchiol tiene una capacidad restauradora para la piel, además de un efecto para iluminar las pieles con tez apagada. En particular, puede ayudar a reducir las discromías cutáneas, incluyendo las marcas post-imperfecciones, y a unificar el tono desigual. La investigación también ha demostrado que este ingrediente vegetal tiene un efecto calmante significativo y ofrece propiedades reductoras de arrugas. El bakuchiol es a menudo promocionado como una alternativa natural al retinol. La asociación entre el bakuchiol y el retinol se debe a que muchos de sus beneficios visibles parecen imitar lo que hace el retinol. Aunque ambos no son idénticos, la ciencia ha revelado que el bakuchiol interactúa con muchas de las mismas áreas de la piel que el retinol, a veces siguiendo la misma vía, otras veces tomando un camino diferente, pero siempre conduciendo a resultados similares, como la atenuación de arrugas, la mejora de la elasticidad y una piel más lisa. En cualquier caso, confiamos en que el bakuchiol es un ingrediente prometedor y beneficioso. Por cierto, es perfectamente compatible usar un producto que combine retinol y bakuchiol. Hacerlo potencia los beneficios superpuestos y únicos que cada uno ofrece. El bakuchiol también tiene un efecto estabilizador natural sobre la vitamina A (retinol). La investigación ha confirmado que el bakuchiol funciona mejor en concentraciones entre el 0,5 y el 2%. Cantidades inferiores a estas no han demostrado proporcionar beneficios similares a los del retinol.

El extracto de raíz de *Panax ginseng* (también conocido como ginseng) es un ingrediente de cuidado de la piel rico en antioxidantes que puede ayudar a defender la piel de los agresores externos que favorecen el envejecimiento y potenciar la hidratación. Aplicado sobre la piel, la raíz de ginseng aporta numerosos compuestos antioxidantes, incluyendo varios flavonoides, además de ser una buena fuente de vitaminas del grupo B. La investigación también ha demostrado que la aplicación tópica de la raíz de ginseng potencia la hidratación de la piel, disminuye la textura áspera, ayuda a atenuar el tono de piel desigual y ayuda a mejorar visiblemente las arrugas al actuar dentro de la piel para reforzar su firmeza natural. El extracto de raíz de *Panax ginseng* es también un suplemento herbal popular del que se dice que ayuda con todo tipo de problemas, desde mejorar la memoria y la resistencia física hasta proteger contra enfermedades; se sabe mucho más sobre cómo funciona la raíz de ginseng cuando está dentro del cuerpo (y los resultados de la investigación son variados). El Panel de Expertos de Revisión de Ingredientes Cosméticos revisó el extracto de raíz de *Panax ginseng* y lo determinó seguro para su uso en cosméticos. El panel informó que se usa comúnmente en fórmulas cosméticas en concentraciones entre el 0,000002% y el 0,5%.

El polidesoxirribonucleótido (PDRN) es una sustancia química compuesta por muchos (de ahí la parte "poli" de su nombre) desoxirribonucleótidos. ¿Qué son los desoxirribonucleótidos? ¡Buena pregunta! Son los componentes básicos del ADN, el material genético de todos los organismos vivos. Los polinucleótidos presentes en este ingrediente son biocompatibles con la piel humana, aportando reparación visible, regeneración superficial y propiedades calmantes, tal como se ha verificado mediante pruebas en células cutáneas y en las células creadoras de colágeno conocidas como fibroblastos. Actualmente, las mascarillas, tratamientos, hidratantes y sérums con PDRN están ganando popularidad. La investigación ha demostrado que el PDRN posee una doble propiedad antioxidante: ayuda a prevenir el daño oxidativo causado por los radicales libres y, al igual que el glutatión, un antioxidante estrella, puede aumentar el suministro de antioxidantes propios de la piel, potenciando así sus defensas externas. También se ha demostrado que ayuda a reparar daños más profundos en la piel resultantes de la exposición UV. Aunque este ingrediente tiene varias fuentes, la mayoría lo asocia con el esperma de pescado. El atractivo de un ingrediente derivado del esperma de pescado (normalmente salmón) es, bueno, limitado. Por ello, es tranquilizador saber que existe una fuente vegana de polidesoxirribonucleótido para mitigar el factor asco que algunas personas pueden sentir. Derivada de la raíz de _Panax ginseng_, la forma vegetal del PDRN ha demostrado beneficios reparadores de la barrera cutánea y cicatrizantes. En 2025, un estudio financiado por Amorepacific también descubrió que el PDRN podría crearse a partir de una fuente de microalgas, específicamente _Auxenochlorella protothecoides_, anteriormente conocida como _Chlorella protothecoides_. La forma derivada del salmón es rica en adenosina, un compuesto energizante celular y antienvejecimiento. El polidesoxirribonucleótido derivado del ginseng también contiene adenosina, además de otros compuestos bioactivos con beneficios antiinflamatorios y antioxidantes. La adenosina es la estrella, ya que influye en múltiples vías de señalización que contribuyen a la reparación visible de la piel, de ahí su reputación como ingrediente antienvejecimiento. Es una molécula energizante que ayuda a impulsar muchos procesos celulares que conducen a una piel con un aspecto más saludable. También se ha demostrado que el PDRN se "conecta" con los receptores de adenosina en las capas más superficiales de la piel. La investigación también ha demostrado que el polidesoxirribonucleótido ayuda a atenuar la hiperpigmentación cuando se combina con vitamina C y niacinamida y se aplica a la piel mediante microneedling. Los resultados se compararon con el uso de PDRN solo, así como con el ingrediente de referencia, la hidroquinona, y la mezcla de PDRN + vitamina C y niacinamida estuvo a la par con la hidroquinona. El polidesoxirribonucleótido solo está disponible como ingrediente cosmético en forma de una mezcla compuesta por agua, butilenglicol y ADN de sodio. Esto explica por qué no verás "polidesoxirribonucleótido" en la lista de ingredientes (INCI) de un producto para el cuidado de la piel. Los niveles de uso del polidesoxirribonucleótido en cosméticos oscilan entre el 0,5 y el 2%, siendo la mayoría de estos productos de marcas coreanas de cuidado de la piel. Mayores cantidades están disponibles para su uso mediante microneedling o inyecciones en spas médicos/esteticistas y dermatólogos (en lo que a menudo denominan "faciales de esperma de salmón"), donde las indicaciones de uso pueden ir más allá de los beneficios cosméticos. Nota importante: una revisión sistemática del uso de PDRN en entornos médicos, que analizó 16 ensayos clínicos con 750 pacientes, reveló que, aunque son posibles resultados positivos, existían lagunas de datos significativas, inconsistencias y otras anomalías que impidieron dar una aprobación entusiasta a estos tratamientos. El uso de PDRN para la piel en entornos estéticos o médicos aún está en desarrollo, y faltan datos de seguridad a largo plazo (recuerda que estos tratamientos en consulta suelen utilizar mayores cantidades de PDRN que las que se encuentran en el cuidado de la piel). El PDRN se considera seguro tal como se usa en cosméticos.

Los péptidos de cobre combinan el elemento cobre con tres aminoácidos. Los péptidos de cobre se encuentran de forma natural en el cuerpo, y cada vez hay más investigaciones sobre cómo los péptidos de cobre podrían mejorar la apariencia de múltiples signos de envejecimiento, pero esto se refiere a péptidos sintéticos, creados en laboratorio. ¿Son los péptidos de cobre por fin la respuesta antienvejecimiento? No. Aunque hay algunas investigaciones convincentes que demuestran que el cobre unido a péptidos tiene beneficios para alisar la piel, esos estudios fueron encargados y pagados por empresas que venden el complejo de ingredientes o que venden productos que lo contienen, normalmente comercializados como GHK-cobre. Es más, estos estudios rara vez, o nunca, comparan los supuestamente maravillosos resultados de los péptidos de cobre con otros ingredientes más consolidados.

El retinol es el nombre que recibe toda la molécula de vitamina A. Este potente ingrediente cuenta con más de 70 años de estudios consolidados que demuestran su valor para la piel en varios frentes: es un ingrediente que restaura la piel, alisa las arrugas, reafirma y refina los poros, además de ser un antioxidante, lo que le permite mejorar diversas preocupaciones cutáneas, la mayoría relacionadas con los signos visibles del envejecimiento. El retinol ofrece su larga lista de resultados visibles gracias a la forma única en que se comunica con las células de la piel, 'indicándole' eficazmente a la piel cómo lucir y actuar más joven. El envase es una cuestión clave, por lo que cualquier recipiente que permita la entrada de aire (como los envases en tarro) o de luz solar (envases transparentes) simplemente no será adecuado. Muchos productos con retinol vienen en envases inaceptables; estos deben evitarse porque el retinol lo más probable es que sea (o se vuelva rápidamente) ineficaz. Adquiere únicamente productos con retinol vendidos en envases opacos, sin aire o herméticos. A muchos consumidores les preocupa el porcentaje de retinol en productos antienvejecimiento como sérums o cremas hidratantes. Aunque el porcentaje puede marcar la diferencia (cantidades mayores de retinol, generalmente consideradas del 1,5% o superiores, se utilizan en entornos clínicos para resultados más drásticos), no es útil para comprender cómo un producto con retinol beneficiará a tu piel. Los estudios han demostrado que incluso pequeñas cantidades (tan bajas como el 0,01%) de retinol pueden tener un impacto en la apariencia de los signos visibles del envejecimiento. Mucho más importante es el sistema de liberación, el envase y los demás ingredientes presentes junto con el retinol. Utilizar un producto con una gama de ingredientes antienvejecimiento más retinol es mucho más valioso para la piel que usar un producto con solo un porcentaje supuestamente alto de retinol. La piel necesita mucho más de lo que un solo ingrediente puede proporcionar, por muy bueno que sea. Existen varios mitos sobre el uso de retinol con otros ingredientes o productos antienvejecimiento, como los que contienen vitamina C o exfoliantes como el ácido glicólico.

La ectoína es un derivado de aminoácido, sintético o de origen natural, utilizado como ingrediente en el cuidado de la piel por sus efectos protectores e hidratantes. Actúa como emoliente en la piel y también puede tener un efecto amortiguador y antipolución en los cosméticos. Químicamente, la ectoína se considera un osmolito y un extremolito (una sustancia capaz de vivir en condiciones extremas). Para la piel, esto significa que, como osmolito, la ectoína ayuda a mantener una hidratación equilibrada al preservar el correcto balance hídrico en la piel. En estudios, este derivado de aminoácido demostró la capacidad de reducir la pérdida de agua transepidérmica en todas las zonas faciales. Mediante la reducción de la pérdida de humedad y la promoción de un balance hídrico correcto y saludable, la ectoína permitió que la piel mantuviera mejor su hidratación y una superficie suave y lisa. Cada vez más investigaciones indican que la ectoína también puede ayudar a proteger la piel de los factores de estrés ambiental relacionados con diferentes tipos de luz natural, específicamente los rayos UVA (aunque, para ser muy claros, la ectoína no es un protector solar), y los contaminantes. Esta capacidad protectora ayuda a contrarrestar el daño pro-envejecimiento que los factores externos pueden causar en la piel. Se cree que la ectoína exhibe estos beneficios en parte debido a su capacidad antioxidante, así como a lo que parece ser una habilidad natural para proteger la piel de la deshidratación causada por la exposición ambiental. Aunque se necesita más investigación para su corroboración, nuevos estudios también atribuyen a la ectoína la capacidad de interrumpir la formación de manchas oscuras, mejorar visiblemente el aspecto de los poros, apoyar una barrera cutánea saludable y calmar. Los proveedores de ingredientes cosméticos sugieren utilizar ectoína en porcentajes entre el 0,3% y el 2,0%. En su forma de materia prima, es un polvo cristalino blanco.

El fermento filtrado de _Galactomyces_ es un tipo de levadura rica en nutrientes que es un subproducto de la fermentación del vino de arroz japonés, o sake. Ampliamente utilizado en productos de belleza japoneses y coreanos, su principal atractivo es que puede reducir la apariencia de las manchas. La investigación respalda esta afirmación: los estudios han descubierto que el fermento filtrado de _Galactomyces_ puede inhibir los factores que provocan la hiperpigmentación. Los estudios también demuestran que esta levadura tiene potentes propiedades antioxidantes para combatir el impacto del estrés oxidativo y ayuda a calmar la piel propensa a la sensibilidad y al enrojecimiento. El panel independiente de revisión de ingredientes cosméticos (CIR) emitió un informe provisional sobre una serie de ingredientes derivados de levadura, incluido el fermento filtrado de _Galactomyces_, para comentarios públicos el 10 de enero de 2024. Este informe preliminar indica que el fermento filtrado de _Galactomyces_ es seguro tal como se utiliza en cosméticos. Los niveles de uso de este fermento oscilan entre el 10 y el 100%. Esto parece elevado, pero ten en cuenta que la mayor parte del fermento es agua. De hecho, se sugiere el uso del fermento de _Galactomyces_ para reemplazar el agua en los cosméticos.

El resveratrol es un potente antioxidante polifenólico que se encuentra en las uvas rojas, el vino tinto, los frutos secos y frutas como los arándanos azules y rojos. Aplicado tópicamente, el resveratrol ayuda a proteger la superficie de la piel y a contrarrestar las influencias ambientales negativas. Entre sus numerosos beneficios significativos, se ha demostrado que el resveratrol y sus derivados minimizan visiblemente las manchas de hiperpigmentación en la piel y ralentizan el proceso de fotoenvejecimiento cutáneo. Los estudios también indican que las formulaciones con resveratrol pueden favorecer un colágeno saludable y se le conoce como un ingrediente "fitoestrógeno", lo que puede ayudar con problemas relacionados con la deficiencia de estrógenos/menopausia, como la piel flácida y con aspecto "crepé". Además, el resveratrol tiene propiedades calmantes para la piel que pueden ayudar a minimizar la apariencia de rojeces. Las concentraciones de resveratrol en el cuidado de la piel suelen oscilar entre el 0,5 y el 1% cuando el objetivo es atenuar las manchas y reducir otros signos de envejecimiento; sin embargo, se pueden utilizar cantidades menores (como el 0,04%) simplemente para aportar beneficios antioxidantes, especialmente junto con otros antioxidantes destacados en una fórmula.

La investigación ha demostrado que la aplicación tópica de hojas o extractos de té verde tiene muchos beneficios para la piel, incluyendo propiedades antienvejecimiento. Los polifenoles del té verde poseen potentes propiedades antioxidantes y calmantes para la piel, y muestran un potencial significativo para mejorar la apariencia de la piel dañada por el sol. El galato de epigalocatequina (EGCG) es uno de los componentes activos del té verde que se cree que es responsable de sus numerosos beneficios para la salud y la apariencia, tanto por vía oral como tópica. Si buscas té verde en tus productos de cuidado personal, puede aparecer listado con su nombre en latín, *Camellia sinensis*. Es un antioxidante suave que se encuentra entre los más investigados e impresionantes en cuanto a sus múltiples beneficios; sin embargo, no es el mejor ni el único antioxidante que debes buscar, así que opta por productos que contengan varios antioxidantes.

El tocoferol es el nombre que se le da a una de las cuatro formas de vitamina E. Estas cuatro formas son d-alfa-tocoferol, acetato de d-alfa-tocoferol, dl-alfa-tocoferol y acetato de dl-alfa-tocoferol. El prefijo "d" indica que el producto se ha obtenido de fuentes naturales, como aceites vegetales o germen de trigo; mientras que el prefijo "dl" indica que la vitamina se ha creado a partir de una base sintética. Las investigaciones han demostrado que las formas naturales de vitamina E son más eficaces que sus homólogas sintéticas, pero ambas poseen actividad antioxidante. Lo más habitual es encontrar la vitamina E listada como tocoferol o acetato de tocoferilo en la lista de ingredientes. La vitamina E es un componente natural de la piel sana y el segundo antioxidante más predominante, después del ácido ascórbico (vitamina C). Ofrece importantes propiedades antioxidantes para ayudar a proteger de la contaminación y otros factores de estrés ambiental que, de otro modo, debilitarían la piel, causando cambios no deseados. En las fórmulas de cuidado de la piel, la vitamina E también funciona como un buen ingrediente de apoyo. Por ejemplo, en los productos con vitamina C, la vitamina E donará un electrón clave que la vitamina C (como ácido ascórbico) necesita para estabilizarse. La vitamina E también funciona bien con otros antioxidantes como el romero, el ácido ferúlico y el aminoácido taurina. Las afirmaciones sobre el uso de vitamina E para prevenir cicatrices cuando la piel está herida aún no han sido confirmadas por investigaciones científicas publicadas. La vitamina E (tocoferol) puede mejorar visiblemente la hiperpigmentación cuando se utiliza en una concentración del 1%. Normalmente, se utilizan cantidades menores en el cuidado de la piel para el beneficio antioxidante y para ayudar a preservar la estabilidad de los ingredientes delicados. El tocoferol, tal como se utiliza en el cuidado de la piel, se suministra casi siempre en forma de aceite, ya que se deriva de fuentes como los aceites de soja, salvado de arroz o lino, entre otros. Tiene un color característico que va del amarillo al dorado o incluso marrón claro y un olor sutil. Sin embargo, dependiendo del proveedor, el tocoferol también puede ser incoloro (transparente) a amarillo pálido. Se oxidará y se oscurecerá con la exposición al aire y la luz.

La niacinamida (también conocida como vitamina B3 o nicotinamida) es un ingrediente único que restaura la piel y aporta una gran cantidad de beneficios para esta. Es más conocida por su capacidad para ayudar a reducir visiblemente los poros dilatados y mejorar el tono de piel irregular/apagado. También fortalece una barrera cutánea debilitada. Una ventaja del poder antioxidante de la niacinamida es que puede ayudar a reparar visiblemente el daño causado por la luz UV, a la vez que contrarresta otras fuentes de agresión ambiental (incluido el impacto negativo de los contaminantes atmosféricos). Otro beneficio útil es que la niacinamida ayuda a fortificar la superficie de la piel contra la pérdida de hidratación y la deshidratación al potenciar su producción natural de ceramidas que fortalecen la piel. Los estudios también han demostrado que la niacinamida tiene un efecto positivo en la reducción de la profundidad de las arrugas. A diferencia de muchos ingredientes antiedad estrella, la niacinamida es estable en presencia de calor y luz. Es hidrosoluble y se presenta como agujas incoloras o polvo cristalino blanco en su estado de materia prima. La niacinamida ofrece beneficios para la piel a partir de concentraciones tan bajas como el 0,2%, y el Panel de Expertos de Revisión de Ingredientes Cosméticos concluyó que es segura en concentraciones de hasta el 20%. Los mitos sobre la incompatibilidad de la niacinamida con otros ingredientes han sido desmentidos y, de hecho, la investigación demuestra de forma abrumadora los efectos complementarios de combinar la niacinamida con otros ingredientes antiedad clave.

Un ingrediente sintético acondicionador de la piel derivado del zinc. Estudios han demostrado que posee beneficios antiedad gracias a su capacidad para contrarrestar enzimas destructivas en la piel que pueden dañar su superficie y provocar una apariencia envejecida y arrugada.